2016年7月30日

中国：標高4000m超えの四川省甘孜県、外国人色達（ラルン・ガル・ゴンパ）入域不可！

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今回の旅の最大の目的地である色達という町からさらに車で30分ほどにある、ニンマ派の最大級の僧院ラルン・ガル・ゴンパ（喇栄五明仏学院）へ近づいてきた。そこは、見事なチベタン仏教色である小豆色の家が立ち並ぶ町全体が僧侶の修行場であり仏教学院なのだ。何年か前に、世界一周の旅をしていた日本人の若者に写真を見せてもらい、いつか行ってみたいと思っていた。今回東チベットを目的地に選んだ理由は、チベットの文化と生活が見てみたく、仏教が好きなぼくはルーツを探りたいからだった。しかし、チベット密教の聖地であるラサは鉄道が開通したことで既に中国人の観光地となり、静寂なチベット文化が汚され、カラシニコフの代わりに一眼レフで攻撃する漢民族が町を占領し、訪れた人は口を揃えて行かない方が良いと言うのだった。数年前は東チベットやカシュガルが残された素朴な民族の文化が体験できるということで、色建が日本人のバックパッカーであり、世界一周している者達の聖地巡礼スポットであった。がしかし…

ヒマラヤ賓館で朝を迎えたぼく達は、色達(セルタ)へ向かうバスを探しにバスターミナルへ赴いた。が、色達へのバスは甘孜(カンゼ)からは無いらしい。乗り合いタクシーの運転手が、甘孜(カンゼ)へ行くにはあっちに行けと、指差した方へ向かった。乗り合いタクシーの運転手が集まる場所で、8人くらいの険しい顔をしたチベット人達が、餌に群がる魚のように、一斉に「セダ！セダ！」と寄って集る。どうやら色達までは1人70元約1,070円で統一されているようだ。我先にと乗客を欲しがる険しい顔をした猛者い男達に囲まれて困っていると、グレーの小綺麗な民族衣装を着た若いチベット人女性が、流暢な英語で話しかけてきた。彼女はカトリーナといい、チベット生まれだがアメリカに籍を置いているらしい。彼女は母親と祖父と旅行しているらしく、色達への外国人侵入禁止のことも知っていた。だが、見た目が中国人かチベット人なら大丈夫だろうと彼女は高を括っていた。そしてチベット人である彼女を信用してぼく達は同行することにした。旅は道連れ世は情け。

小さなミニバンに更に中国人の作業員2人と、屋根にも括るほどの荷物を載せて、色達へ向かった。ドライバーは比較的安全運転だったのが幸いで、無事進むことができ、色達の手前の山頂で休憩した。カトリーナの家族と一緒に写真を撮って、4200mの高原を満喫したのだった。

そして山を降り、色達の検問所にたどり着いた。警官が車内を覗き込み、全員のI.D.カード(外国人はパスポート)を提出しなければならない。ぼく達は車から降ろされ、詰所に連れて行かれ、職業や電話番号を聞かれる。わかっていたことだが、外国人と、外国人のI.D.を持った中国人も色達への進入は許可されない。警官は警棒でふざけあったり、ヘラヘラ笑って対応してくる。それも日本人のブログを見てわかっていたことだが、とにかく自分に腹がたつ。ここのゲートで追い返されるわけだが、どうやって帰るかと言うと、ここまで来たタクシーに乗って帰ることになる。バスで来た人は、帰りで空のタクシーを捕まえることになる。タクシーの運転手は気の毒に思ったのか、行きだけの料金70元しか受け取らなかった。さあ、これからどうするか、考えているとカトリーナと家族が向かう場所へ一緒に行かないかと言ってくれた。ぼく達は酸素の薄い中で考える余裕もなく、彼らについて行くことにした。行きと帰りのタクシーは、とある町で食事休憩のために立ち寄った。そこで他の車に乗り換えることになった。目的地は塔公(タゴン)という街だった。この運転手の車は前のミニバンよりは新しいものの、運転が荒く、スピードを出しすぎだ。塔公(タゴン)までは約6時間の道のりだ。結局朝から夜の12時まで車に激しく揺られると、肩と頭と腰が物凄く痛くなる。連日バスやタクシーで揺られていたので、肩が非常に痛い。旅を共にしたこの家族のお爺さんがぼくはとても気に入った。羽根がついたカウボーイハットを被り、体型はガッチリしていて、セーターにスラックスパンツ、革靴にチベタン正装である厚手の上着を腰に巻き、いつも手に数珠を持っているお爺さんは76歳になる。プラスチック製ではない植物製か動物製かわからない容器に入った嗅ぎタバコを薦めてくれて、試したところ涙と鼻水とクシャミが止まらないぼくを見ておじいさんは喜んだ。

日が暮れて、荒いダート道路で山を越えて、やっと塔公(タゴン)についたようだ。彼女は疲れてぼくの膝で寝ている。ぼくもヘトヘトだった。カトリーナは知り合いの家に泊まるから一緒にどうかと誘ってくれた。但し、朝昼晩飯つきで1人100元約1600円だと言う。夜の1時前だったので、ホステルを探すのも面倒だし、チベット民家にホームスティできる。食事代を入れると安いと思った。その家まで工事中の悪路を歩いて行った。塔公の街は暗く静まり返り、さほど大きくはなさそうな街だった。ぼく達は、疲れてベッドにバタンキューしたいところだったが、歓迎の宴が始まった。その家にはおばさんと、小学生の少女が1人出迎えてくれた。ヤクバターの匂いが充満したキッチンに通されたぼく達は、簡単に自己紹介して、まずはお約束のバター茶、そしてチベットチャンポンのトゥクパを出してもらえた。バター茶を飲むときはいつも、塩じゃなくて砂糖だったらチャイになるのになあ、と思うのだった。トゥクパはネパールのものと違い、こねた小麦粉を伸ばして手でちぎった麺と、スープにはバターとヤクミルクが入っているようだった。狭いキッチンの真ん中に薪ストーブがあり、その上に鍋が置かれているが、冬ではないので、火は入っていなく、電気コンロが置かれている。そのコンロで全ての食事を賄っているようだ。二階の客室は壁がないので広く、神棚と見事な木造木彫りの装飾が施されている。一番端には中華製ステレオコンポーネントと言うべき、神棚のような派手さと装飾が施されたスピーカーと大型液晶テレビが祀られている。チベット民家てよく見受けられる、人が1人寝れるスペースの椅子兼ベッドが壁際に並べられ、各椅子の前にテーブルが置かれている。ぼく達はとりあえず、空気の薄い中、泥のように寝るのだった。